Мастер-класс по шитью брюк в стиле «Марлен»

Автор: Яна Калгина.

В 30-е годы Марлен Дитрих бросила вызов общественному мнению, надев брюки, очень напоминающие мужские: они плотно облегали фигуру в области талии и были прямыми от бедра, со стрелками и отворотами. Это произвело настолько сильное впечатление, что эта модель стала классикой и к ней почти каждый год обращаются многие именитые дизайнеры. Эти брюки визуально удлиняют ноги, скрывают их недостатки (если таковые имеются), «уменьшают» бёдра и создают образ успешный, недосягаемый и женственный. «Марлены» хорошо сочетаются с водолазкой, рубашкой или даже майкой, также с жакетом, объёмным свитером и длинными кофтами. Их надевают под туфли с каблуком, чтобы брюки полностью закрывали обувь.

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по пошиву брюк в стиле «Марлен».

Для результата нам необходимо:

выкройка (можно переснять из знаменитого журнала «Бурда» 3/2012, например, или построить самой);
ткань для брюк (можно и держащую форму или плотную струящуюся) – 1, 5 метра (подготовьте выкройку, чтобы точно определить расход ткани в магазине, ибо в одну длину можно и не войти);
дублерин 20 см, полоса флизелина 10 см на 1 м;
ножницы, нитки, линейка, мел/ мыло, булавки;
пуговицы (8 шт.), металлическая застёжка-молния 18 см (качественная и прочная);
прямо-строчная швейная машинка;
оверлок трёх-ниточный или четырёх-ниточный.

При наличии всего необходимого можем приступать к процессу.

Построение выкройки. Выкройка этой модели брюк значительно шире базовой за счет прибавки 2-3 см к ширине передней половинки, высота сиденья и ширина шага для удобства увеличены. Снизу на брюках можно сделать манжеты, шириной от 3 до 6 см.

Раскладываем ткань, на ней выкройку, прикалываем булавками. Соблюдаем долевую нить: она параллельна кромке ткани. Делаем припуски 1-1,5 см, к нижнему срезу — 8 см. Вырезаем детали.

Делаем ВТО (влажно-тепловую обработку) половинок брюк. Задние половинки: оттягивание делаем только по левой половинке брюк, предварительно сложив левую и правую половинки вместе лицевыми сторонами внутрь, и укладывают на столе шаговыми срезами к себе, верхними срезами влево. Шаговые срезы до их выпрямления оттягиваем, продвигая утюг от уровня колена к верхней части шаговых срезов, не доходя до их вершины на 100—120 мм, и отводим левой рукой от себя верхнюю часть шаговых срезов. Одновременно, не меняя положения половинок брюк, оттягиваем средние срезы в области наибольшей выемки, не доходя до нижней точки среднего среза на 50— 70 мм. Затем сутюживают в середине верхней части половинок брюк образовавшуюся слабину ткани.

В брюках прямых по всей длине влажно-тепловую обработку боковых и шаговых срезов передних половинок на участке от колена до низа не делаем. Передние половинки, сложенные вместе лицевыми сторонами внутрь, перегибают в долевом направлении так, чтобы от низа вверх до линии колена боковые и шаговые срезы совпали, и заутюживают сгибы, слегка сутюживая их в нижней части. Заутюживание сгибов происходит на левой передней половинке с изнаночной стороны детали, на правой — с лицевой.

Смётываем полностью брюки и примеряем, убираем излишки, следим, чтобы боковой шов шёл прямо, не искривляясь. Убираем смёточную строчку и возвращаем брюки в разобранное состояние. На бумаге или на плёнке делаем дополнительную деталь: укладываем одну из передних половинок (уже подрезанную, готовую к пошиву) и обводим её по переднему, верхнему и боковому срезу. По боковому откладываем 23 см, а по переднему срезу 20 см. Это будет одна из деталей. На этой же детали по верхней линии с бокового края откладываем в сторону середины 4 см, а потом вниз до пересечения с боковой линией, 19 см (образуем этакий треугольник).

Вторая деталь будет такая же как и первая, но без этого треугольника. Складываем две передние детали лицом к лицу. Сверху откладываем 4 см и вниз 19 см, как и на детали ранее. Отрезаем треугольник.

Выкраиваем эти новые детали. Там, где написано «середина», будет сгиб, но помним, что выкройку нужно сместить на 1 см вперед (то есть отнять от выкройки 1 см, ибо на передней половинке есть припуск посередине).

Проклеиваем дублерином, по косым срезам ещё и долевиком (это полоса прошитого флизелина, дабы не растягивался шов).

На задних половинках стачиваем вытачки, заутюживаем их к середине и утюжим стрелки: складываем шаговые срезы к боковым и прямо по лицевой стороне через влажный проутюжильник утюжим. Можно стрелку вывести на вытачку, а можно рядом.

Одну из задних деталей укладываем на ткани сложенной вдвое, обводим боковой (на 23 см), верхний и средний срезы (на 13 см).

Убираем половинку брюк и рисуем плавную линию низа обтачки.

По одной обтачке выкраиваем ещё одну узкую (8 см) обтачку, проклеиваем.

Проклеиваем задние обтачки дублерином и обмётываем нижние срезы у всех новых деталей (5 единиц).

Обмётываем боковые, средние и шаговые срезы у задних деталей. У передних половинок обмётываем только средние и шаговые срезы, утюжим стрелки.

Стачиваем передние средние срезы, разутюживаем.

Лицевыми сторонами укладываем одну из обтачек (со срезанными треугольниками) на стачанные передние половинки, стачиваем боковые косые срезы (строчим по стороне обтачки) на 0,7 см.

Отгибаем обтачку и по лицевой стороне обтачки прокладываем отделочную строчку (припуск внутри укладываем на сторону обтачки) на 1-2 мм.

Выворачиваем наизнанку, образуем уголок из припуска и стачиваем верхние срезы (по обтачке). Срезаем углы.

Опять же по обтачке с лицевой стороны прокладываем отделочную строчку на 1-2 мм.

Утюжим, получается этакая трапеция. На косых краях намечаем петли (длину петель определяйте по пуговице, которая будет пришита: диаметр пуговицы плюс 3 мм). Намечайте любое количество петель, я наметила 4 штуки на одну сторону.

Пробиваем петли. Если нет специальной машинки или такой функции, то можно отнести в ателье.

С изнанки совмещаем нижние края дополнительных деталей (насквозь булавками и к брюкам тоже).

Переворачиваем и прикалываем теперь сверху. Если есть что-то лишнее, то просто срезаем: сверху припуск остаётся 1 см, а от бокового среза к центру — 5 см.

Стачиваем верхние срезы узкой обтачки и дополнительной детали переда.

Потом отделочную строчку на 1-2 мм по обтачке. Утюжим.

Берём задние половинки брюк, намечаем длину молнии: от верхних зубцов 1,5 см и ниже большого фиксатора.

Стачиваем задние половинки на 1 см от края, начиная от метки.

Переставляем в швейной машинке лапку на одностороннюю или на узкостороннюю и втачиваем с двух сторон молнию.

Подрезаем задние обтачки: средний срез на 1 см (тот срез, который будет притачиваться к молнии). Средним срезом обтачки «накрываем» молнию, прокладываем строчку. Застёгиваем молнию, отмечаем булавкой место совмещения обтачек и от этого места стачиваем молнию и вторую сторону обтачки.

Сделаем небольшой напуск основной ткани на молнию (ибо не все лапки могут прострочить строчку близко к зубцам).

Поворачиваем всю эту конструкцию к обтачке и прокладываем строчку на 1 см от среза.

Потом надсекаем угол, выворачиваем и прокладываем по обтачке отделочную строчку на 1-2 мм. И возле молнии, предварительно наметав, прокладываем отделочную строчку на 0, 7-1 см.

Обмётываем боковые срезы передних половинок, можно с самого начала не начинать, это место скроется обтачкой. Узкая обтачка остается отлётной.

Складываем боковые края передней и задней половинок. Точно укладываем верхние края половинок (получается «крест» из швов). Узкую обтачку переда укладываем с задней обтачкой (они не ровные). Прокладываем строчку на 1 см от края.

Разутюживаем припуски (то есть раскладываем по обе стороны от шва). Отгибаем внутрь обтачку, утюжим верхний край брюк.

На месте утолщения низа «кармана» с лицевой стороны делаем закрепку.

Стачиваем нижние срезы дополнительных верхних деталей переда, внутри образуется карман.

Стачиваем шаговые швы одной строчкой, совмещая коленные метки и швы середины. Обмётываем нижние срезы брюк. Откладываем припуск и чертим линию сгиба. У меня припуск 8 см, чтобы утяжелялся низ брюк. Заутюживаем.